Une journée à Orchhâ

 

Petite cité du nord du Madhya Pradesh, Orchhâ n’aurait pu être qu’une simple étape dans mon voyage en Inde axé sur la découverte des parcs nationaux du Madhya Pradesh et du Rajasthan. Mais voilà, Orchhâ m’a cueilli à vif, touché en plein cœur.

Orchhâ n’est qu’un village à l’échelle de l’Inde. 12 000 âmes y vivent le long de la rivière Betwâ, un affluent de la Yamunâ, l’une des sept rivières sacrées de l’Inde. Betwâ est reliée à la rivière Ken où j’étais précédemment pour découvrir le parc national de Panna.

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Notre chauffeur nous dépose sur la Tikamgarh – Jhansi road, l’axe principal qui traverse Orchhâ. Nous lui donnons rendez-vous au soir. Il est persuadé que nous allons l’appeler plus tôt car pour lui, il n’y a pas grand-chose à faire à Orchhâ.

Après 10 jours à arpenter les parcs nationaux, j’ai eu la sensation de me mêler à l’Inde, la vraie. Temples, palais et chhatri à Orchhâ n’ont pas la splendeur des temples de Khajurâho inscrits au  patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986 mais ils ont l’âme des fidèles, ce que n’a plus Khajurâho qui ressemble aujourd’hui à un intéressant musée en pleine air.

La ferveur du Ram Raja Temple

Nous pénétrons dans une artère bondée qui conduit au Ram Raja Temple. De part et d’autre de la ruelle, des échoppes colorées, des shops de bouffes indiennes et d’innombrables vendeuses de tilak, cette poudre traditionnellement rouge en curcuma séché que l’on appose sur le front et que l’on nomme bindi ou tikka selon qu’elle est un sens religieux ou pas. On s’arrête devant un jeune gars qui prépare des samoussas dans une petite pièce sombre. Elles seront revendues sur le marché.

Nous arrivons devant le Ram Raja Temple. Surplombé de quatre coupoles roses et de murs jaunes, il semble bien kitch. Kitch et Hindouisme font parfois bon ménage. A Orchhâ, c’est le cas. Il y a foule. Les pèlerins s’amassent chaque jour par millier pour vénérer Rama. C’est le seul temple d’Inde où il est vénéré comme un roi. Nous enlevons nos chaussures comme le veut la coutume. Un garde à l’entrée me rappelle l’interdiction de faire des photos à l’intérieur du temple. Nous entrons et nous posons dans un coin de la cour du temple. Des milliers de dévots font la queue pour prier devant les stèles de Raja Ram et de ceux qui l’accompagnent, son épouse Sita, son frère Laxman, le maharaj Sugreev et Narsingh Bhagwan. En soi, j’apporte peu d’importance à la dévotion mais une telle ferveur collective dégage une énergie hors du commun. J’ai presque la larme à l’œil même si intellectuellement parlant, j’ai vraiment des difficultés avec les religions.

Voir Orchhâ depuis le toit du temple Chaturbhuj

A quelques centaines de mètres du Ram Raja Temple, Chaturbhuj Mandir est un autre temple d’une tout autre atmosphère. Construit par Raja Madhukar entre les années 1558 et 1573, il aurait dû être dédié à Lord Rama. Il est dit que Maharani Gansh Kunwar, épouse du souverain d’Orchha, Raja Madhukar construit le temple entre 1558 et 1573 pour Lord Rama. Mais ce dernier refusa. Et finalement le temple fut dédié à Vishnu.

Ce qui me frappe d’entrée en entrant dans le temple Chaturbhuj, c’est l’espace et la lumière qui pénètre par les fenêtres. Tout est plus sobre que les temples hindouistes classiques. L’influence architecturale est en réalité musulmane ou plutôt moghole.

Par un escalier sombre et raide, nous accédons au toit où se trouvent les tourelles en parasol. Les toits d’Orchhâ s’offrent à nous. Sur ma droite je vois qu’un toit sert de cuisine pour un restaurant, face à moi se dresse le palais Jahangir Mahal. Il est 13h00, autant dire que la lumière est horrible à cette heure de la journée mais je perçois bien sa grandiloquence. De l’autre côté, on a une belle vue sur le Ram Raja Temple.

Jahangir Mahal le magnifique

Après avoir déjeuné au resto d’un hôtel car j’avais le ventre mal en point, nous allons en direction du palais Jahangir Mahal. En chemin, nous croisons un sâdhu assis en tailleur sur un trottoir. Il accepte volontiers une photo contre un petit billet. Pendant longtemps, j’ai refusé de payer pour une photo. Ma position a changé. Je fais du cas par cas maintenant.

Nous traversons la rivière Betwâ, payons l’entrée et pénétrons dans l’enceinte de l’édifice construite au XVIIème siècle par le souverain Vir Singh Deo pour la visite de l’empereur moghol Jahangir. Avec ses cent trente-six pièces, sa cour carrée et ses tourelles d’angle, Jahangir Mahal en impose par ses dimensions et la qualité de son architecture moghole classique.

Nous déambulons avec lenteur dans les cours, pièces et jardins du palais. Des singes langur s’épouillent sur l’un des murets du palais ; les visiteurs hindous prêtent plus attention à Johanne ma femme qu’aux singes. Ils seront nombreux à demander à être pris en photo avec elle, homme comme femme.

Nous quittons le palais rejoignons les rives de la rivière Betwâ pour assister au coucher de soleil sur les chatris. Une page se tourne. Demain nous quittons Orchhâ et sa poésie pour le parc national Keoladeo au Rajasthan.

Informations pratiques

Comment s’y rendre ?

Vol international jusqu’à Delhi. Les aéroports nationaux les plus proches sont Kanpur et Agra.

 

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Quel guide de voyage ?

C’est le guide du Routard Inde du Nord qui nous a accompagnés pendant ce voyage. Il a été de précieux conseils.

Avec qui partir ?

J’ai réalisé mon voyage en Inde avec Shanti Travel, spécialiste des voyages en Asie.